一碗羊杂割

◇郭树宾

就像每次回隆尧，总不忘想方设法寻一盘豆芽焖饼、喝一碗羊杂拌儿一样，一钻进娘子关隧道，心里就憧憬着，忙里偷闲也要吸溜一碗那曾令人垂涎的鼓楼羊杂割。

或许是受疫情影响吧，即使声名远扬的郝刚刚羊杂割柳巷老店，也已远没有昔日那般辉煌了。看到牌楼下只有七八个人，自觉间隔1米距，忽然又回想起十几年前的场景。

那天中午，同事几个又犯了馋瘾，从狄村出发，兜兜转转半个来小时，才到柳巷老槐树对面的郝刚刚杂割店，两眼直勾勾地盯着大师傅左手海碗右手马勺，三烫三滚，三颠一端，抡成了花儿，直吧嗒嘴儿咽唾液。

大概排了半个多小时的队，好不容易等到手了吧，却连个桌位也轮不着，更别说凳子了。龇牙咧嘴，端着烫手的大海碗，哥几个只好拿桑坦纳引擎盖做桌子，站在太阳底下一顿猛造啊。

别说无辣不欢的了，就连一向不敢吃辣的，不等呼噜完这一碗，也早已浑身湿透。一脑门汗珠子啊，蛰得眼睛睁不开不说，还顺着鼻子尖儿，咕噜噜滚到碗里……那酣畅淋漓，依然历历在目。

可能是上苍垂怜我这半个老醯儿吧，三四年前国庆节，与北京朋友造访山西，专门绕道郝刚刚羊杂割时，有幸第一次高桌子大板凳，稳稳当当地坐着喝了一碗杂割。

虽说朋友吃得开心，自己也有面儿，却貌似没有站着吸溜有味道了。

之所以喜欢用吸溜、呼噜两个词，原因是鼓楼羊杂割除了肉片薄得透明、入口即化外，底下还有不少十分劲道的红薯粉条儿。可不像隆尧羊杂拌儿，不放粉条不说，肉块大，还特别厚实，小汤勺都不一定舀得起来，筷子是必备——从这里也可一窥老醯儿的抠门儿和燕赵的傻实在。

记忆中，故里尧山老城门洞北边，还有南关的狼狗饭店，焖饼都是明码标价，讲究什么什么底儿的，饼丝儿也论两上秤。

比如于我而言，那时候，如果有机会打个牙祭，鸡蛋豆芽底儿、二两饼丝儿，外加一碗鸡蛋汤，就求之不得了；要是能鸡蛋肉丝双底儿，一碗纯肚杂拌儿，葱花芫荽加香油，便是奢侈了。

印象中，最好吃的焖饼杂拌儿，莫过于隆尧县委斜对过、老影院西南角的那家大排档（记不起名字了，也不知现在还有没有）。

那年，第一次和媳妇进城逛街，中午恰好到那里，却没舍得点双底儿的。正吃得带劲儿时，她叔叔正好从雅间儿出来，硬让老板给我们加了个双底儿的，还点了一瓶啤酒，心里不免又惊又喜——喜的是终于奢侈了一把，惊的是这得花多少钱啊。

忐忐忑忑吃完算账时，老板说她叔叔已经结过了！当时心想，早知道就不推让了，再来一碗纯肚杂拌儿，多放香油！

老有人提起隆尧外环有家店，看着不起眼，却能让你找回曾经的味道，但我至今还没机会光顾。

这些年，遍尝各地炒饼羊汤，且不说感觉山西太原人钟爱的鼓楼羊杂割、长治人热捧的长子炒饼（也放粉条儿，呵呵），以及山东菏泽为之自豪的单县羊汤（乳白色，像牛奶），总没有老家河北隆尧的实在地道。

也不知为何，慢慢地，对故里梦绕魂牵的焖饼杂拌儿，渐渐失去了那种欲罢不能的冲动！

或许是时过境迁，又或许是“皮之不存，毛将焉附”罢，斯人不在，味又焉存？！

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